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小妹开着车,虽速度不是太快,但很稳健。一凡知道小妹前不久刚考取了驾驶证,当郭子喝酒后,就由她来驾车。这款奔驰V 300 L 长轴距豪华版七座商务车子内部空间很大。郭子坐在副驾位置,一凡和月儿,璠儿和苏姑娘,依次地坐在后排。2000L的超大后备箱里塞满了礼品等,这都是为这次在老王头家过生日准备的。

蓝色的奔驰V 300 L缓缓地驶过老王头院子不远处的石桥,远远地一凡就看到身穿红色唐装的老王头立在自家院子门前,正目视着石桥的方向。看到车子驶来,老人也移步而来。

一凡想到了孔颖达《春秋左传正义》“服饰之美谓之华,礼仪之大谓之夏”这句话。中国自古有衣冠上国之称,有一套完备的服饰礼仪系统。而到今天,它有一个通称,叫汉服。

汉服,全称是“汉民族传统服饰”,又称汉衣冠、汉装、华服,是从黄帝即位到公元17世纪中叶(明末清初),在汉族的主要居住区,以“华夏-汉”文化为背景和主导思想,以华夏礼仪文化为中心,通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格,明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系,是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”、赛里斯国的体现。

与汉人一词类似,汉服中的“汉”字的词义外延亦存在着由汉朝扩大为整个民族指称的过程。如《马王堆三号墓遣册》关于“汉服”最早的记载:“简四四‘美人四人,其二人楚服,二人汉服’”中的“汉服”是指汉朝的服饰礼仪制度,即《周礼》《仪礼》《礼记》里的冠服体系;而成书于唐朝的《蛮书》的记载:“初袭汉服,后稍参诸戎风俗,迄今但朝霞缠头,其余无异”中的“汉服”指的则是汉人的服饰礼仪制度。

汉服“始于黄帝,备于尧舜”,源自黄帝制冕服。定型于周朝,并通过汉朝依据四书五经形成完备的冠服体系,成为神道设教的一部分。因此后来各个华夏朝代均宗周法汉以继承汉衣冠为国家大事,于是有了二十四史中的舆服志。“黄帝、尧、舜垂衣裳而治天下,益取自乾坤”,是说上衣下裳的形制是取天意而定,是神圣的。汉服还通过华夏法系影响了整个汉文化圈,亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。

清朝统治者为了达到削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治,实行“剃发易服”,服汉衣冠、束发者治重罪。满族入关后,下令汉族剃发易服,“衣冠悉遵本朝制度”。顺治元年(1644年)五月,摄政和硕睿亲王谕:“各处城堡着遣人持檄招抚……有虽称归顺而不剃发者,是有狐疑观望之意,宜核地方远近,定为限期,届期至京,酌量至京,酌量加恩,如过限不至,显属抗拒,定行问罪。”此后清廷多次就剃发易服颁发谕旨。改易冠服与剃发令一样,都是通过强制办法推行的。伴随着“剃发易服令”施行的,是对汉族抵抗人民的大肆压制和屠杀。

然而,由于清朝入关后汉族长期的抵制斗争,清政府也考虑做些让步,以稳定局势,于是提出所谓“十从十不从”,即服装上男从女不从,生从死不从,阳从阴不从,官从隶不从,老从少不从,儒从而僧道不从,倡从而优伶不从;以及仕宦从而婚姻不从,国号从而官号不从,役税从而语言文字不从。这点有限的让步,终于保留了一些汉服中的特点,但总体而言汉服仍在清朝统治者武力血腥镇压与屠杀下逐渐消亡了。也致使了清朝两百多年的历史中,汉族男子服饰基本以满服为模式,旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展,而非汉族传统的民族服饰。

汉服本身虽然清朝剃发易服等统治政策下消失了,但因为具有强大的生命力,其部分元素一直没有灭绝。21世纪初,随着中国国力的发展,人们开始审视自己传统文化中的优秀部分。一些人通过考据汉服并取其精华去其糟粕,复原了汉族传统服饰,同时通过恢复传统节日,恢复传统礼仪,祭祀先贤,推广传统学说,宣传传统乐器等,重新宣导恢复传统汉服并身着汉服进行推广,并称之为汉服运动。

目前为止,宋代和明代汉族服饰由于出土文物较多,对服饰体系的考据相对比较完整。而唐以前的汉服,尚处于尝试分析结构的阶段,很多形制结构并不清晰,只是尝试性地复原。

形制在服装上指款式。在汉服中,“形制”为判断一件衣服是否为汉服的标准,其包括衣服上呈现的各种各样的特点。有些特点是共有的,如中缝,就目前来讲是所有汉服上衣必备的结构,接袖也在大多数汉服上存在;一些特点则与时代相配,例如有腰襴的上衣才是襦,没有腰襴的上衣大多数只能称为衫(魏晋南北朝时期的衫子除外)或袄(唐以后,上衣单层称为衫,双层或多层称为袄),而魏晋南北朝时期的绝大多数上衣都有腰襴;还有一些特点,则需要互相搭配,如汉服上衣的领子、门襟、袖型和衣长,有各种不同的搭配,但不是什么都可以搭在一起。这些特点的存在与否,如何搭配,构成了汉服的形制。形制只分对错,没有好坏,形制对的是汉服,形制错的则不是汉服。

版型指的是衣服剪裁后呈现出来的样貌。版型分好坏,但版型没有对与错。对汉服而言,不论版型好不好,只要形制是对的,那么它就是汉服。版型的好坏影响着装效果,版型好的汉服,上身效果才好。

中缝和接袖都是汉服上衣的结构之一,是古代因为布匹门幅不够做一整件衣服而产生的结构。中缝位于上衣正中央,除了对襟款式的汉服只有后中缝以外,所有汉服上衣都有前后中缝。通袖则位于两侧袖子上。通常来说中缝是必须有的,而接袖可有可无,现在的汉服以有接袖的居多。

右衽(即大襟)是汉服上衣普遍存在的一种结构,指衣服的左片压在右片上,使领子在胸前交叉成y型。汉族服饰史上右衽与左衽(即衣服右片压在左片上)一直并存,但右衽一直是主流。在明朝中后期的竖领、圆领服饰当中,虽然领子已经不再呈现y型,但依旧保留着衣服左片压右片的传统。

汉衣冠在2000多年的发展史中,留下了非常多先人的智慧结晶。一凡一边想,一边心有感慨。其实月儿挺喜欢汉服的,新紫月庄园的衣帽间里有不下六 套汉服,其中有三套为唐装。月儿会在不同的场合选择穿戴不同的服饰。

唐装是汉服的一种。唐装,分古代唐装和现代唐装,代表有齐胸衫裙、唐圆领袍、交领襦裙等。古代唐装中的妇女上衣种类一般分为襦、袄、衫三种,襦是一种衣身狭窄短小的夹衣或棉衣,袄长于襦而短于袍,衣身较宽松,也有夹衣或棉衣。唐装承载了中华民族的染织绣等杰出工艺和美学,传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。

现代唐装则是以清代对襟马褂为雏形,加入立领和西式立体裁剪所演变出的近现代服饰,与古代唐装有本质的区别。唐代服饰在工艺装饰上普遍使用花卉图案,构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润,特别是波状的连续纹样与花草相结合后,形成了唐代盛行的缠枝图案。唐代服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。

“ 云想衣裳花想容,春风扶槛露华浓 ”最具盛名的唐朝诗人李白,看见天边的云彩就挥笔写下这千古名句,既极尽杨氏的服饰之美,又间接表现了大唐时期盛世的繁华。

初唐时期(公元618至713),日常女服延续了隋代的传统,流行窄小的款式,日常穿上衣,以“ 窄袖断襦 ”最为常见,穿着时可将两襟交叠或对襟。这种“窄袖短襦”的盛行是受突厥、波斯、吐蕃等少数民族服装影响的结果。此时的女装裙腰会系得很高,直至胸部以上,裙装流行“ 间色裙 ”样式。用两种或两种以上不同颜色的布料裁成上窄下宽的条状,拼接缝制而成。

除衣裙外,披帛也是女子间的风尚,披帛是轻而柔的长巾,披搭在肩上旋绕与胸壁间。另一种流行样式,是在上衣之上,再套一件半壁外衣。以之视为美观的男子也有穿着。此时的女装,总体而言崇尚纤长秀雅穿衣风格还比较保守。

武则天在位期间(武周:公元690至705),大唐迎来了“ 女主临朝 ”。受此影响,大唐女子装束也发生了改变。裙装的腰际逐渐下移,直至胸下高腰的位置上衣领口会挖作弧形,在胸前围成圆领,形成了富有特色的唐代袒胸样式。穿衣风格变得大胆开放裙带间的布条变得非常多,甚至达到四五十条,间色裙逐渐被各种色彩的一色长裙取而代之。

除了穿衣风格的变换,这一时期也产生了名为“ 陌腹 ”的新式裙装。在武周结束后的一段时间内,贵族女性仍保持着积极的参政热情,此时的女子甚至会将上衣不系入群中这些大胆的穿衣风格,至今仍影响着我们对于大唐社会穿衣自由的想象。

开元年间,唐朝进入全盛时期(盛唐:公元713至755)。随着女主时代的落幕,女子穿衣风格也逐渐回归内敛。此时大唐国力鼎盛,社会安宁,女子身形逐渐丰腴女装也开始稍显宽大。对于装束的审美也逐渐变为今人所熟知的“ 以胖为美 ”。

长裙系于胸线以上,在裙头打褶,让裙子更为蓬松,轻薄透光的衣料受到了女性的青睐,肩背和手臂肌肤隐约可见。虽不袒露,却展示了另一种含蓄的身体之美,而后安史之乱的发生成为大唐由盛转衰的转折点。

中唐时期(中晚唐:公元766至907),服装上完全抛弃了紧窄的“ 胡式 ”大袖变得流行袖口宽度大概是初唐时期的两至三倍。而后,奢靡享乐之风开始盛行,宫人女子时兴在佩戴更多的发饰。

到了晚唐时期,此时的裙装大多裙摆宽而长。女子开始在裙腰上加缝一段与裙身相同花纹的花片。作为礼服的翟衣演变成了大袖披衫,长度等于身长,领口直垂而下轻薄而无华彩 。

像老王头所穿的红色“唐装”, 是根据马褂为雏形,加入立领和西式立体裁剪所设计的服饰。这种“唐装 ”不是唐代的服装,而是改良过的清代马褂。外国将中国或与中国有关的物事称之为“ 唐 ”。不仅以“ 唐 ”作为“ 中国 ”之地的代称,而且称中国人为“ 唐人 ”。

中国人的历史情结很深。这种“ 唐装 ”,其款式结构有四大特点:一是立领,上衣前中心开口,立式领型;二是连袖,即袖子和衣服整体没有接缝,以平面裁剪为主;三是对襟,也可以是斜襟;四是直角扣,即盘扣,扣子由纽结和纽袢两部分组成。另外从面料来说,则主要使用织锦缎面料。

那样一个女性张扬形态、恣意性感的时代,最终把自己的光芒,留在了历史的夜空里,也永存在了后人的心中。

一凡的最强大脑展示着华夏的知识宝库,展现着绚丽大唐带来的艺术辉煌。也不禁一阵唏嘘。

(晚九点前还有一章)

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